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日程：2011年4月29日（金）? 30日（土）
山域：三ツ峠・岩登りの練習
山行形態：自主山行
メンバー及び役割：CL古屋・SL大浦・戸田・高橋・（記録）山本・（会員外）イトウ
記録
３連休をフルに使えない人々？が近場で集合。三ツ峠登山口の駐車場に幕営して大宴会。翌日クライミングするって言うのに、半端じゃない酒の量で、お刺身やら焼き鳥まで出てきて、居酒屋状態で酔い潰れる。
“今回の見どころは、デラリンの頑張りと、ユウコリンの鐙でハング越え。”
一般ルート中央を大浦がリードしてトップロープをセット。同じく右を古屋がセット。交代しながら皆で登る。次にロープを一般ルート左と都岳連ルートに掛け替えて練習。高橋は「もうだめかも・・」と言いつつも全て登ってしまった。時間は掛るが結構粘り強く、バランスも良い。怠け者の私など、半年で追い抜かれるだろう（ヤバイ）。高橋には、ビレーとロワーダウンをレクチャーする。「ビレーお願いねー！」「ハイ！たぶん大丈夫です・・」「えっ！！」（一同爆笑）たぶんのビレーはいかん。リードしていて、「どーよ？」「たぶん行けそう！」なんて会話は有るけどね・・。
その後、リーダーピッチで遊んで、古屋・戸田は地蔵左をダブルロープで登攀。風が出て少々寒くなってきたが、中央カンテへ移動。下部を古屋リード・高橋フォローで登り、バンドを右へトラバースし、空間リッジの下部にトップロープをセット。懸垂下降で降りてきたが、高度感あるし一部空中で、少し泣きが入っていたみたい。さて、ここで鐙の練習。戸田、ハングを越えて完登。大浦、ハングを越えた処でお疲れ。高橋、３回掛け替えてもう十分。山本、見ているだけでもう十分。
17時までみっちりやって下山。
スーパーオギノで買い物して、飯屋で穴子天丼をしたためて解散。中央道は渋滞にはまり八王子は１０時半頃でした。
いやー、お疲れ、お疲れ・呑み疲れ。
山域：三ツ峠・岩登りの練習
山行形態：自主山行
メンバー及び役割：CL古屋・SL大浦・戸田・高橋・（記録）山本・（会員外）イトウ
記録
３連休をフルに使えない人々？が近場で集合。三ツ峠登山口の駐車場に幕営して大宴会。翌日クライミングするって言うのに、半端じゃない酒の量で、お刺身やら焼き鳥まで出てきて、居酒屋状態で酔い潰れる。
“今回の見どころは、デラリンの頑張りと、ユウコリンの鐙でハング越え。”
一般ルート中央を大浦がリードしてトップロープをセット。同じく右を古屋がセット。交代しながら皆で登る。次にロープを一般ルート左と都岳連ルートに掛け替えて練習。高橋は「もうだめかも・・」と言いつつも全て登ってしまった。時間は掛るが結構粘り強く、バランスも良い。怠け者の私など、半年で追い抜かれるだろう（ヤバイ）。高橋には、ビレーとロワーダウンをレクチャーする。「ビレーお願いねー！」「ハイ！たぶん大丈夫です・・」「えっ！！」（一同爆笑）たぶんのビレーはいかん。リードしていて、「どーよ？」「たぶん行けそう！」なんて会話は有るけどね・・。
その後、リーダーピッチで遊んで、古屋・戸田は地蔵左をダブルロープで登攀。風が出て少々寒くなってきたが、中央カンテへ移動。下部を古屋リード・高橋フォローで登り、バンドを右へトラバースし、空間リッジの下部にトップロープをセット。懸垂下降で降りてきたが、高度感あるし一部空中で、少し泣きが入っていたみたい。さて、ここで鐙の練習。戸田、ハングを越えて完登。大浦、ハングを越えた処でお疲れ。高橋、３回掛け替えてもう十分。山本、見ているだけでもう十分。
17時までみっちりやって下山。
スーパーオギノで買い物して、飯屋で穴子天丼をしたためて解散。中央道は渋滞にはまり八王子は１０時半頃でした。
いやー、お疲れ、お疲れ・呑み疲れ。
2011 2/11?2/13 戸台 上ニゴリ沢 アイスクライミング
メンバー 古屋 山本 木村 羽生田
二日間雪に降られましたがアイスクライミングを楽しむことが出来ました。
ラッセルが大変でしたがアプローチが短いのでおすすめ！
12日は、成長著しい羽生田さんのリードでトップロープを張りしっかり練習できました。
13日は各自リードの練習、昼までの予定を少しオーバーして駐車場には16時過ぎに戻る
やまさんのタイ料理は、ますます本格化し、キムコさんの大胆なキムチ鍋とマッコリで食事も素晴らしかった。最後は高遠の「だるま」でソースカツ丼締め！
調布21時で解散
メンバー 古屋 山本 木村 羽生田
二日間雪に降られましたがアイスクライミングを楽しむことが出来ました。
ラッセルが大変でしたがアプローチが短いのでおすすめ！
12日は、成長著しい羽生田さんのリードでトップロープを張りしっかり練習できました。
13日は各自リードの練習、昼までの予定を少しオーバーして駐車場には16時過ぎに戻る
やまさんのタイ料理は、ますます本格化し、キムコさんの大胆なキムチ鍋とマッコリで食事も素晴らしかった。最後は高遠の「だるま」でソースカツ丼締め！
調布21時で解散
日程：平成 23年1月7日（金）?1月8日（土）
山域： 八ヶ岳阿弥陀岳広河原沢左俣
山行形態： アイスクライミング
メンバー及び役割：古屋（CL） 大浦（SL・記録）
記録：1月７日（金）夜発 8日（土）広河原沢遡行
7日夜、21：00 南足柄市内のコンビニ駐車場で集合、山中湖経由で中央道小淵沢ICを降りる。冬の八ヶ岳のお約束パターンになった感のある、いつもの移動方法。これまた定番化したIC横のスーパーでビールとつまみを買い、道の駅小淵沢でビバークする。
8日、5：30起床。快晴で非常に寒い。6：20道の駅を出発、7時前には船山十字路に到着。12月にはこのあたりは雪が全くなかったが、今回は別荘入口から一面の雪。ルンゼのラッセルが心配になる。7時過ぎに駐車場を出発し、約1時間で左俣F1に到着。快適なペースで飛ばしてきた。上部に大滝（下の大滝、上の大滝）が2つあるが、下の大滝まではロープは要らない小滝が連続する。氷結状態は良い。アックスもクランポンも良く効き、全く不安を感じずに登って行ける。雪はあるものの、古いトレースが新雪の下に残っており、ラッセルの苦労はあまりない。しかし、寝不足から軽度の高度障害でも起しているのか、体が重く感じられ、動作も切れがなくノソノソとしか動けない。どうやら二人とも同じ症状らしく、なかなか苦しい登攀となる。
高度を上げると、雪が深くなり、ラッセルがだんだんと苦しくなるうちに下の大滝に到着。
下の大滝は、昨年の偵察時に見たときより幅が狭いが、氷の状態は今年の方が固くて良い。氷が立ち気味でスクリューも決めにくかったが、正面から右に回り込んで登り切る。
下の大滝を超えると、雪はますます深くなり、トレースはなくなった。小滝をいくつか越えるが、ロープは不要で、ノソノソと高度をあげる。この日は気温が低く、登るにつれて氷は固くなり、アックスを打つと剥離する状態に変わってくる。11時前に上の大滝に到着する。正面突破を試みるが、固い氷の垂壁に、アックス、クランポンが決まらず、残念ながら左岸樹林帯を巻くことに決定する。しかしこの巻きが、岩に乗った不安定な雪を越えねばならず、かなりヒヤヒヤする。30分を要して高巻いた後、少しだけ意地を見せ、トップロープで大滝を試登する。懸垂下降で滝下まで降りるときに、ロープの流れを変えるため、スクリューを2本打つが、固い氷になかなか決まらず、クランポンも刺さりが浅い。果たして、トップロープとフォローのビレイでそれぞれ登るが、氷の難しさと疲労とで一気に登れず、テンションをかけながらの試登となる。上の大滝を越えれば、遡行は終了する。更に深くなった雪に喘ぎつつラッセルし、御小屋尾根の登山道に14：00にたどり着く。御小屋尾根から船山十字路までは良く踏まれており、歩き易いが、既にヘロヘロになっている身には長い下山路に感じられる。16：20船山十字路着。小淵沢IC横のスーパーで飲み物を購入し、中央道経由で帰る。交通量が少なく、渋滞が全くないため2時間半で南足柄に到着した。
山域： 八ヶ岳阿弥陀岳広河原沢左俣
山行形態： アイスクライミング
メンバー及び役割：古屋（CL） 大浦（SL・記録）
記録：1月７日（金）夜発 8日（土）広河原沢遡行
7日夜、21：00 南足柄市内のコンビニ駐車場で集合、山中湖経由で中央道小淵沢ICを降りる。冬の八ヶ岳のお約束パターンになった感のある、いつもの移動方法。これまた定番化したIC横のスーパーでビールとつまみを買い、道の駅小淵沢でビバークする。
8日、5：30起床。快晴で非常に寒い。6：20道の駅を出発、7時前には船山十字路に到着。12月にはこのあたりは雪が全くなかったが、今回は別荘入口から一面の雪。ルンゼのラッセルが心配になる。7時過ぎに駐車場を出発し、約1時間で左俣F1に到着。快適なペースで飛ばしてきた。上部に大滝（下の大滝、上の大滝）が2つあるが、下の大滝まではロープは要らない小滝が連続する。氷結状態は良い。アックスもクランポンも良く効き、全く不安を感じずに登って行ける。雪はあるものの、古いトレースが新雪の下に残っており、ラッセルの苦労はあまりない。しかし、寝不足から軽度の高度障害でも起しているのか、体が重く感じられ、動作も切れがなくノソノソとしか動けない。どうやら二人とも同じ症状らしく、なかなか苦しい登攀となる。
高度を上げると、雪が深くなり、ラッセルがだんだんと苦しくなるうちに下の大滝に到着。
下の大滝は、昨年の偵察時に見たときより幅が狭いが、氷の状態は今年の方が固くて良い。氷が立ち気味でスクリューも決めにくかったが、正面から右に回り込んで登り切る。
下の大滝を超えると、雪はますます深くなり、トレースはなくなった。小滝をいくつか越えるが、ロープは不要で、ノソノソと高度をあげる。この日は気温が低く、登るにつれて氷は固くなり、アックスを打つと剥離する状態に変わってくる。11時前に上の大滝に到着する。正面突破を試みるが、固い氷の垂壁に、アックス、クランポンが決まらず、残念ながら左岸樹林帯を巻くことに決定する。しかしこの巻きが、岩に乗った不安定な雪を越えねばならず、かなりヒヤヒヤする。30分を要して高巻いた後、少しだけ意地を見せ、トップロープで大滝を試登する。懸垂下降で滝下まで降りるときに、ロープの流れを変えるため、スクリューを2本打つが、固い氷になかなか決まらず、クランポンも刺さりが浅い。果たして、トップロープとフォローのビレイでそれぞれ登るが、氷の難しさと疲労とで一気に登れず、テンションをかけながらの試登となる。上の大滝を越えれば、遡行は終了する。更に深くなった雪に喘ぎつつラッセルし、御小屋尾根の登山道に14：00にたどり着く。御小屋尾根から船山十字路までは良く踏まれており、歩き易いが、既にヘロヘロになっている身には長い下山路に感じられる。16：20船山十字路着。小淵沢IC横のスーパーで飲み物を購入し、中央道経由で帰る。交通量が少なく、渋滞が全くないため2時間半で南足柄に到着した。
メンバー 門脇 古屋 木村
新春初クライミング 西南カンテを上り南壁で3本位づつ登る。とても暖かく汗ばむくらいの陽気で正月から多くのクライマーで賑わっていた。冬はアイスも良いが、たまには乾いた岩も登らないと。
新春初クライミング 西南カンテを上り南壁で3本位づつ登る。とても暖かく汗ばむくらいの陽気で正月から多くのクライマーで賑わっていた。冬はアイスも良いが、たまには乾いた岩も登らないと。
メンバー 古屋 木村 ACY Yさん Hさん
28日に入山するも、午後からの積雪と悪天により、5合目でテントを張り翌日本谷にまでラッセルで下降、谷の中もラッセルのため、坊主の滝だけ登り撤収。翌日に下山した。右俣は完全に雪で埋まった模様でやはり、12月の中旬位までが良いようだ。篠沢七丈瀑はなかなか良い状態に見えました。
28日に入山するも、午後からの積雪と悪天により、5合目でテントを張り翌日本谷にまでラッセルで下降、谷の中もラッセルのため、坊主の滝だけ登り撤収。翌日に下山した。右俣は完全に雪で埋まった模様でやはり、12月の中旬位までが良いようだ。篠沢七丈瀑はなかなか良い状態に見えました。