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日程：2009年10月29日（木）夜発?30日（金）
山域：谷川岳・一ノ倉沢・衝立岩中央稜
山行形態：岩のぼり
メンバー及び役割：木村（記録）、H（会員外）
記録：
今年２回目の中央稜へのチャレンジは、いつものパートナー平日組のHと。通行止めになるとかで車を登山指導センターの少し上に駐車し、６時に歩き始める。7時には一ノ倉沢出会いに到着、ちょうど朝日に衝立岩が照らされて快適な登攀ができそう。沢を詰めていくと途中でカメラマンのおじさん達につかまり、女子二人が珍しいのか私達をモデルにしばし撮影会？となる。８時半に中央稜取付きに到着し準備する。思ったよりも暖かく霜の心配はまったくなし、テールリッジでは大汗をかいてしまった。今日は完全な貸切り状態、一ノ倉沢に入っているのはもう１パーティーのみで彼らは本谷を詰めるようだ。９時登攀開始。１ピッチ目は木村リード、以前来た時と同じようにピッチをきる。２ピッチ目Hリード、ルンゼに入りロープ25ｍ程登ったら右にトラバースするのだが50ｍいっぱいロープが出たので直上したようだ。登れる人はどんどんいっちゃうのね。後続で行くと確かにどこで右に出るのか良く分からない、が、ルートをもっと選んで行きたいものだ。上部はやや難しく一度ずり落ちてしまうがHがちゃんと止めてくれた。３ピッチ目木村リード、右のフェイスに出てピン沿いに上っていく。上部は逆層でドキドキしながら登り、チムニー手前でピッチを切る。４ピッチ目Hリード、核心部のチムニー。最初はすっぽりチムニーに体が入ってしまうが上部でうまく体をふってリッジに出た。５・６ピッチはロープをどんどん伸ばし、７ピッチ目最後は支点から右のルンゼに入るのだったがルートを間違え岩場を直上してしまう。何か変だなと思ったが稜線に達しない変な所で懸垂の支点らしきものがあり、ロープもいっぱいになってしまったので13時ここで終了とする。右前方に本来の終了点が見える、ちょっと情けなし。足場の悪い場所で懸垂のセットをして下降し、少し下の平な場所で休憩する。今日のHの行動食はチョコレート、ザックからひっぱり出すとなんということでしょう！ドロドロに溶けて液体状態に。私の持っていたパンと合体し優雅にチョコフォンデュでお腹を満たしたのであった。チョコも溶けるような陽気だったので本当に私達はついてます。14時頃から下降開始、北稜下降案もあったがルートに不慣れな者同士なので同ルート下降とする。ダブル50ｍで懸垂を開始するもルートが屈曲しており何回かロープが引っ掛かり登り返したりして大変だった。こういう場合はシングルでこまめに切ったほうが下降しやすいようだ。なんとか明るいうちに取付きまで下降した。テールリッジの下降も気を抜けないので時々ロープを出しながら下っていく。テールリッジを下り終えたくらいで日が沈み暗くなってしまった。最後はまたもやヘッドライトを出し一ノ倉沢出合まで戻る。ゲートがどうなってるか心配だったので急いで車に戻る。案の定登山指導センターのゲートが閉まっている。良く考えればゲートの向こうに車を停めておけば良かったのだ、センターの人にゲートを開けてもらい無事脱出。今回もルートファインディングやロープ操作に相当な時間がかかってしまった。この辺りが今後の課題。懸垂下降する場合のピッチの切り方等もっと臨機応変にできるようになりたい。
山域：谷川岳・一ノ倉沢・衝立岩中央稜
山行形態：岩のぼり
メンバー及び役割：木村（記録）、H（会員外）
記録：
今年２回目の中央稜へのチャレンジは、いつものパートナー平日組のHと。通行止めになるとかで車を登山指導センターの少し上に駐車し、６時に歩き始める。7時には一ノ倉沢出会いに到着、ちょうど朝日に衝立岩が照らされて快適な登攀ができそう。沢を詰めていくと途中でカメラマンのおじさん達につかまり、女子二人が珍しいのか私達をモデルにしばし撮影会？となる。８時半に中央稜取付きに到着し準備する。思ったよりも暖かく霜の心配はまったくなし、テールリッジでは大汗をかいてしまった。今日は完全な貸切り状態、一ノ倉沢に入っているのはもう１パーティーのみで彼らは本谷を詰めるようだ。９時登攀開始。１ピッチ目は木村リード、以前来た時と同じようにピッチをきる。２ピッチ目Hリード、ルンゼに入りロープ25ｍ程登ったら右にトラバースするのだが50ｍいっぱいロープが出たので直上したようだ。登れる人はどんどんいっちゃうのね。後続で行くと確かにどこで右に出るのか良く分からない、が、ルートをもっと選んで行きたいものだ。上部はやや難しく一度ずり落ちてしまうがHがちゃんと止めてくれた。３ピッチ目木村リード、右のフェイスに出てピン沿いに上っていく。上部は逆層でドキドキしながら登り、チムニー手前でピッチを切る。４ピッチ目Hリード、核心部のチムニー。最初はすっぽりチムニーに体が入ってしまうが上部でうまく体をふってリッジに出た。５・６ピッチはロープをどんどん伸ばし、７ピッチ目最後は支点から右のルンゼに入るのだったがルートを間違え岩場を直上してしまう。何か変だなと思ったが稜線に達しない変な所で懸垂の支点らしきものがあり、ロープもいっぱいになってしまったので13時ここで終了とする。右前方に本来の終了点が見える、ちょっと情けなし。足場の悪い場所で懸垂のセットをして下降し、少し下の平な場所で休憩する。今日のHの行動食はチョコレート、ザックからひっぱり出すとなんということでしょう！ドロドロに溶けて液体状態に。私の持っていたパンと合体し優雅にチョコフォンデュでお腹を満たしたのであった。チョコも溶けるような陽気だったので本当に私達はついてます。14時頃から下降開始、北稜下降案もあったがルートに不慣れな者同士なので同ルート下降とする。ダブル50ｍで懸垂を開始するもルートが屈曲しており何回かロープが引っ掛かり登り返したりして大変だった。こういう場合はシングルでこまめに切ったほうが下降しやすいようだ。なんとか明るいうちに取付きまで下降した。テールリッジの下降も気を抜けないので時々ロープを出しながら下っていく。テールリッジを下り終えたくらいで日が沈み暗くなってしまった。最後はまたもやヘッドライトを出し一ノ倉沢出合まで戻る。ゲートがどうなってるか心配だったので急いで車に戻る。案の定登山指導センターのゲートが閉まっている。良く考えればゲートの向こうに車を停めておけば良かったのだ、センターの人にゲートを開けてもらい無事脱出。今回もルートファインディングやロープ操作に相当な時間がかかってしまった。この辺りが今後の課題。懸垂下降する場合のピッチの切り方等もっと臨機応変にできるようになりたい。
日程：2009年10月9日（金）夜発?12日（月）
山域：奥只見 大白沢シロウ沢ワカゴイ沢
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：山本（ＣL） 清野（総合ＣＬ） 羽生田（装備） 木村（食当） 大浦（記録）
記録：
10月9日（金） ＪＲ青梅線中神駅9:30集合 関越道上で新座発の清野車と合流、道の駅ゆのたにでビバーク 10月10日（土）7:00道の駅出発、恋ノ岐川出会で恋ノ岐隊と別れ、鷹巣に戸田車を配置、清野車で砂子平に移動9:00入渓、21:30平ヶ岳沢を超えた地点でビバーク
10月11日(日） 7:00幕場出発 16:30 平ヶ岳山頂下300ｍ地点でビバーク
10月11日(月） 7:00幕場出発 9:30 平ヶ岳山頂直下稜線 10:00 下山開始 14:00 鷹巣駐車場着 17:00 恋ノ岐隊下山、合流 小出で無事を祝い食事、帰京
今回は平ヶ岳集中山行の予定だったが、集中したのは鷹巣Ｐで日も暮れかかった夕方だった。直前の台風による増水、山行当日の2日連続の降雨降雪による低温の増水により、計画から1日以上遅れての下山、集中となった。パーティー間で連絡が取れず、互いに心配しあうことになり、通信手段の確保を検討すべきだと反省した。
10月10日（土）
天気予報によると雨は夜からとなっており、入渓後は天気が良かったので、釣りやキノコ採りをしながら遡行する。ノロノロと進むが、ガイド本の斜め読みで得た情報では、ゴルジュが2つほどあるが、ちょっと悪い個所が続いているだけの沢、となめ切っているので、全く緊張感がない。これがあとで災いするとは、能天気な我らには想像すらできなかった。
クロウ沢出会12:00 ここまでは川原歩き、へつりでやってくる。水量はやや多いと思うぐらいで特に問題はない。しかしここから厳しくなる。平水なら問題のない個所にも時間がかかり、遡行速度が鈍る。最初の核心部、80 mゴルジュと思ったところが、実は前衛のミニゴルジュで、ここでやや難渋し既に夕刻。80ｍゴルジュに突入したのは夕刻であったが、ここを抜けたら焚き火とビバークが待っていると思い、気合が入る。が、増水したゴルジュは遡行者を撃退するかのように、圧倒的な流量で立ちはだかる。小さな滝にも手を焼き、流水を避けながらの遡行と登攀はひどく消耗する。清野が白濁する激流の難所の上を軽々とフリーで突破、ルート工作しパーティーをリードする。山本は既に暗くなった壁を微妙なバランスで攀り、要所で堅固なネイリングをし、ロープを伸ばす。なんと見事な連中だろう。ギャラリーが少ないのが残念だ。雨に濡れ震えながらもスタンディングオベーションを送る。だが、なぜこんなところでこんなことをやっているのだろう？ ジリジリと前進するが、墨を流したような漆黒の闇に包まれ、現在地すら判然としない。が、どうやら80ｍゴルジュは突破したようだ。だが、目の前には滝が豊富な水量で落ちており、最早今日はここまでと諦め、樹林帯にビバークサイトを求めるため、高巻き準備をはじめる。密藪の急斜面に寝られる場所があるのか？平地で横になりたいぞ！と思い、ヘッドライトの照度を上げて滝の右側を見ると、フリーで越えられそうな容易な壁だ。一挙に越えると、やや開けた渓相になる。既に20時は過ぎているが、このまま進めば広河原で快適なビバークサイトが得られるかも知れないと思い、さらに前進する。二俣を分け、小さな二条滝を超えると、上部がピナクルに見える2段の滝が現れる。ガイド本によれば18ｍ2段滝だ。下段は容易で、上段はスメアリングで越えられるだろうと思いとりつくが、濡れた花崗岩に歯が立たず墜落敗退。滝から少し下ったところでビバークすることに決定。既に21:00を過ぎている。ビバーク準備、食事を終え、酒を飲みながら歓談していると23:00を過ぎている。明日正午には山頂に抜けるため就寝。雨は間欠的に降っているが、空は満天の星空だ。不思議な天気だ。ビバークサイトは川原に近いので、増水を気にしながら眠る。
かご渡しで入渓
この後の展開を知らず、のんきになめこを採っていた頃
ゴルジュとカン違いした滝
80ｍゴルジュに突入
明るいうちに突破したのは最初の滝だけ、以降暗闇の中の登攀が続く・・・
10月11日(日)
今日は晴れのはずだったが雨天だ。濡れた服に着替え７：００出発。昨夜墜落したピナクルに取りつくが明るくなっただけで、状況は変わらない。ピトンスカーより細いシンクラックを見つけ、ハンマーを支点にして何とか突破する。
この後、赤芝沢出会いを超え、ワカゴイ沢に入る。平水なら簡単に突破できるらしい滝が連続するが、とても取りつけそうにない。高巻き、懸垂下降を幾度も繰り返す。高巻きの度に、１?２時間を要する。密藪、急斜面の登り、脆弱な草付、藪の中の懸垂下降で時間だけが飛び去って行く。沢を見失わないように、懸垂下降で流れの近くに戻るが、低温の大水量に何度も高巻きを余儀なくされ、第２の核心部のゴルジュはほとんど高巻きに終始した。この沢の高巻きは滝の直登よりはるかに悪いだろう。ほとんど踏み跡のない笹藪や泥が乗ったスラブを木につかまりながら登り、下る。握力、腕力を要する辛い高巻きが続き、夕刻が近づく。久々に登れそうな１０ｍ滝を左から登ると、また小さいが突破できそうにないゴルジュが現れる。既に山頂直下の稜線に近付いているはずだが、稜線はまだ見えない。高巻きに入り、下降に移るところで雪に覆われた稜線が見えた。道理で水が冷たいはずだ。雪を見て、登頂を諦めた。テントを持たずに雪に対峙
できるはずもない。恋ノ岐隊との合流はすでに予定より４時間以上遅れているが諦め、今夜のビバークの心配をする。さいわい、平らな場所が見つかり、喜びながら焚き火の準備をするが、降り続く雨でどうしても焚き火にならない。タープにツェルトを内張りし、快適なビバーク場所に仕立て体を温める。恋の岐隊は無事だろう
か？気にはなるが、安否の確認のしようもない。雨も知らないうちに上がったようで、天気は回復傾向にあるようだ。明日は快晴であることを願いつつ眠りに就く。
朝一番、大浦氏気合いのクライミング、大浦の滝と命名されました
時にはこんなことも
どの滝も水量が多くて近付けません
凍る指先に喝を入れてシャワークライミング
寒いよ?
10月12日(月)
５:００起床。快晴、非常に寒い。朝３時の時点では霜が降り、岩がベルグラのようになっていた。７時幕場を出発。最後の大きな滝を高巻き、小滝をいくつも越えると笹の密藪に雪が乗った斜面がフィナーレだ。ガイド本によると快適な草原を山頂に導かれるはずなのだが、非常に難渋する。９:３０山頂直下稜線に出る。恋ノ岐隊は既に下山しているだろう。山頂へは行かず、おそらく先に降りているはずの鷹巣Ｐに向けて１０:００に下山を開始する。登り返しの多い退屈な道だが、時折展望が開け紅葉を愛でる。羽生田がトレランの快足を飛ばして先に下山する。残るメンバーはそれぞれｍｙ最高速で下る。１４:００鷹巣Ｐ着。恋ノ岐隊が下山した様子はない。周辺は携帯電話の通話可能圏外なので、近所の店に行き衛星電話を借りて連絡を取ろうとする。相手も圏外にいるのだろう、話中音と留守録メッセ―ジしか返ってこない。手を尽くしたが、あとは無線機を受信にして開局放置し、恋の岐隊からの連絡を待つこと以外に選択肢がなくなる。１５:３０白川のコールで恋ノ岐隊の無事を知る。１７:００鷹巣Ｐで合流。てっきりワカゴイ隊の登頂を待ち、姫の池付近で寒い夜に耐えて待っていたが、ワカゴイ隊に追い抜かれて集中できなかった、と思っていた。実は恋ノ岐川も増水で思うように遡行できなかったことが遅延の原因になったと判明。小出まで下り、全員の無事を祝って夕食。時間がないので温泉には入れず、２０:００解散、関越道をひた走り、帰京する。
最終日、ようやく青空が
山頂付近は雪！
山域：奥只見 大白沢シロウ沢ワカゴイ沢
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：山本（ＣL） 清野（総合ＣＬ） 羽生田（装備） 木村（食当） 大浦（記録）
記録：
10月9日（金） ＪＲ青梅線中神駅9:30集合 関越道上で新座発の清野車と合流、道の駅ゆのたにでビバーク 10月10日（土）7:00道の駅出発、恋ノ岐川出会で恋ノ岐隊と別れ、鷹巣に戸田車を配置、清野車で砂子平に移動9:00入渓、21:30平ヶ岳沢を超えた地点でビバーク
10月11日(日） 7:00幕場出発 16:30 平ヶ岳山頂下300ｍ地点でビバーク
10月11日(月） 7:00幕場出発 9:30 平ヶ岳山頂直下稜線 10:00 下山開始 14:00 鷹巣駐車場着 17:00 恋ノ岐隊下山、合流 小出で無事を祝い食事、帰京
今回は平ヶ岳集中山行の予定だったが、集中したのは鷹巣Ｐで日も暮れかかった夕方だった。直前の台風による増水、山行当日の2日連続の降雨降雪による低温の増水により、計画から1日以上遅れての下山、集中となった。パーティー間で連絡が取れず、互いに心配しあうことになり、通信手段の確保を検討すべきだと反省した。
10月10日（土）
天気予報によると雨は夜からとなっており、入渓後は天気が良かったので、釣りやキノコ採りをしながら遡行する。ノロノロと進むが、ガイド本の斜め読みで得た情報では、ゴルジュが2つほどあるが、ちょっと悪い個所が続いているだけの沢、となめ切っているので、全く緊張感がない。これがあとで災いするとは、能天気な我らには想像すらできなかった。
クロウ沢出会12:00 ここまでは川原歩き、へつりでやってくる。水量はやや多いと思うぐらいで特に問題はない。しかしここから厳しくなる。平水なら問題のない個所にも時間がかかり、遡行速度が鈍る。最初の核心部、80 mゴルジュと思ったところが、実は前衛のミニゴルジュで、ここでやや難渋し既に夕刻。80ｍゴルジュに突入したのは夕刻であったが、ここを抜けたら焚き火とビバークが待っていると思い、気合が入る。が、増水したゴルジュは遡行者を撃退するかのように、圧倒的な流量で立ちはだかる。小さな滝にも手を焼き、流水を避けながらの遡行と登攀はひどく消耗する。清野が白濁する激流の難所の上を軽々とフリーで突破、ルート工作しパーティーをリードする。山本は既に暗くなった壁を微妙なバランスで攀り、要所で堅固なネイリングをし、ロープを伸ばす。なんと見事な連中だろう。ギャラリーが少ないのが残念だ。雨に濡れ震えながらもスタンディングオベーションを送る。だが、なぜこんなところでこんなことをやっているのだろう？ ジリジリと前進するが、墨を流したような漆黒の闇に包まれ、現在地すら判然としない。が、どうやら80ｍゴルジュは突破したようだ。だが、目の前には滝が豊富な水量で落ちており、最早今日はここまでと諦め、樹林帯にビバークサイトを求めるため、高巻き準備をはじめる。密藪の急斜面に寝られる場所があるのか？平地で横になりたいぞ！と思い、ヘッドライトの照度を上げて滝の右側を見ると、フリーで越えられそうな容易な壁だ。一挙に越えると、やや開けた渓相になる。既に20時は過ぎているが、このまま進めば広河原で快適なビバークサイトが得られるかも知れないと思い、さらに前進する。二俣を分け、小さな二条滝を超えると、上部がピナクルに見える2段の滝が現れる。ガイド本によれば18ｍ2段滝だ。下段は容易で、上段はスメアリングで越えられるだろうと思いとりつくが、濡れた花崗岩に歯が立たず墜落敗退。滝から少し下ったところでビバークすることに決定。既に21:00を過ぎている。ビバーク準備、食事を終え、酒を飲みながら歓談していると23:00を過ぎている。明日正午には山頂に抜けるため就寝。雨は間欠的に降っているが、空は満天の星空だ。不思議な天気だ。ビバークサイトは川原に近いので、増水を気にしながら眠る。
かご渡しで入渓
この後の展開を知らず、のんきになめこを採っていた頃
ゴルジュとカン違いした滝
80ｍゴルジュに突入
明るいうちに突破したのは最初の滝だけ、以降暗闇の中の登攀が続く・・・
10月11日(日)
今日は晴れのはずだったが雨天だ。濡れた服に着替え７：００出発。昨夜墜落したピナクルに取りつくが明るくなっただけで、状況は変わらない。ピトンスカーより細いシンクラックを見つけ、ハンマーを支点にして何とか突破する。
この後、赤芝沢出会いを超え、ワカゴイ沢に入る。平水なら簡単に突破できるらしい滝が連続するが、とても取りつけそうにない。高巻き、懸垂下降を幾度も繰り返す。高巻きの度に、１?２時間を要する。密藪、急斜面の登り、脆弱な草付、藪の中の懸垂下降で時間だけが飛び去って行く。沢を見失わないように、懸垂下降で流れの近くに戻るが、低温の大水量に何度も高巻きを余儀なくされ、第２の核心部のゴルジュはほとんど高巻きに終始した。この沢の高巻きは滝の直登よりはるかに悪いだろう。ほとんど踏み跡のない笹藪や泥が乗ったスラブを木につかまりながら登り、下る。握力、腕力を要する辛い高巻きが続き、夕刻が近づく。久々に登れそうな１０ｍ滝を左から登ると、また小さいが突破できそうにないゴルジュが現れる。既に山頂直下の稜線に近付いているはずだが、稜線はまだ見えない。高巻きに入り、下降に移るところで雪に覆われた稜線が見えた。道理で水が冷たいはずだ。雪を見て、登頂を諦めた。テントを持たずに雪に対峙
できるはずもない。恋ノ岐隊との合流はすでに予定より４時間以上遅れているが諦め、今夜のビバークの心配をする。さいわい、平らな場所が見つかり、喜びながら焚き火の準備をするが、降り続く雨でどうしても焚き火にならない。タープにツェルトを内張りし、快適なビバーク場所に仕立て体を温める。恋の岐隊は無事だろう
か？気にはなるが、安否の確認のしようもない。雨も知らないうちに上がったようで、天気は回復傾向にあるようだ。明日は快晴であることを願いつつ眠りに就く。
朝一番、大浦氏気合いのクライミング、大浦の滝と命名されました
時にはこんなことも
どの滝も水量が多くて近付けません
凍る指先に喝を入れてシャワークライミング
寒いよ?
10月12日(月)
５:００起床。快晴、非常に寒い。朝３時の時点では霜が降り、岩がベルグラのようになっていた。７時幕場を出発。最後の大きな滝を高巻き、小滝をいくつも越えると笹の密藪に雪が乗った斜面がフィナーレだ。ガイド本によると快適な草原を山頂に導かれるはずなのだが、非常に難渋する。９:３０山頂直下稜線に出る。恋ノ岐隊は既に下山しているだろう。山頂へは行かず、おそらく先に降りているはずの鷹巣Ｐに向けて１０:００に下山を開始する。登り返しの多い退屈な道だが、時折展望が開け紅葉を愛でる。羽生田がトレランの快足を飛ばして先に下山する。残るメンバーはそれぞれｍｙ最高速で下る。１４:００鷹巣Ｐ着。恋ノ岐隊が下山した様子はない。周辺は携帯電話の通話可能圏外なので、近所の店に行き衛星電話を借りて連絡を取ろうとする。相手も圏外にいるのだろう、話中音と留守録メッセ―ジしか返ってこない。手を尽くしたが、あとは無線機を受信にして開局放置し、恋の岐隊からの連絡を待つこと以外に選択肢がなくなる。１５:３０白川のコールで恋ノ岐隊の無事を知る。１７:００鷹巣Ｐで合流。てっきりワカゴイ隊の登頂を待ち、姫の池付近で寒い夜に耐えて待っていたが、ワカゴイ隊に追い抜かれて集中できなかった、と思っていた。実は恋ノ岐川も増水で思うように遡行できなかったことが遅延の原因になったと判明。小出まで下り、全員の無事を祝って夕食。時間がないので温泉には入れず、２０:００解散、関越道をひた走り、帰京する。
最終日、ようやく青空が
山頂付近は雪！
日程：2009年9月27日（日）?28日（月）
山域：利根川・宝川・ナルミズ沢
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：Ｃ Ｌ片倉（記録、配車）、Ｓ Ｌ野口
≪記録 １≫：天気は曇り後小雨
27日（日）
6：00 八王子駅南口集合、発
9:40 宝川林道車止めゲート着
10:10 同上発
12:00 ウツボキ沢出合着
13:10 大石沢出合着
15:00 朝日岳登山道確認、幕営地選定、ターフ設営終了
16:30 片倉は岩魚釣り、野口さんは夕食準備等
19:00 夕食、二人ともウイスキーで酔う。
28日（月）
5:10 起床
7:15 朝食後、小雨のためタープ撤収し帰路に着く。
8:10 ウツボギ沢出合着
8:40 休憩後、徒渉点発
9:50 林道着、発
10:25 宝川林道車止め着
10::50 同上発
15:00 荻窪駅着、途中水上の谷川温泉・湯テルメに寄る。
≪記録 ２≫
日程を一日ずらした為、二日目が小雨となりナルミズ沢を完全遡行できなかった。一日目の行程進行状況は予想以上に順調であった。水と戯れるなら盛夏が良い。景観は10月が良い。すばらしい沢だ。
人気のナルミズ沢だけあって景観抜群である。これに紅葉が加わればなおさらと納得がいく。岩魚の魚影がチラホラしていた。ちょっとウイスキーを飲み過ぎた。
野口さんと一緒に行けて良かった。二人でしっかりと沢を楽しめました。
宝川温泉汪泉閣は休憩時間がゆったりで入浴料1500円とのこと。
山域：利根川・宝川・ナルミズ沢
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：Ｃ Ｌ片倉（記録、配車）、Ｓ Ｌ野口
≪記録 １≫：天気は曇り後小雨
27日（日）
6：00 八王子駅南口集合、発
9:40 宝川林道車止めゲート着
10:10 同上発
12:00 ウツボキ沢出合着
13:10 大石沢出合着
15:00 朝日岳登山道確認、幕営地選定、ターフ設営終了
16:30 片倉は岩魚釣り、野口さんは夕食準備等
19:00 夕食、二人ともウイスキーで酔う。
28日（月）
5:10 起床
7:15 朝食後、小雨のためタープ撤収し帰路に着く。
8:10 ウツボギ沢出合着
8:40 休憩後、徒渉点発
9:50 林道着、発
10:25 宝川林道車止め着
10::50 同上発
15:00 荻窪駅着、途中水上の谷川温泉・湯テルメに寄る。
≪記録 ２≫
日程を一日ずらした為、二日目が小雨となりナルミズ沢を完全遡行できなかった。一日目の行程進行状況は予想以上に順調であった。水と戯れるなら盛夏が良い。景観は10月が良い。すばらしい沢だ。
人気のナルミズ沢だけあって景観抜群である。これに紅葉が加わればなおさらと納得がいく。岩魚の魚影がチラホラしていた。ちょっとウイスキーを飲み過ぎた。
野口さんと一緒に行けて良かった。二人でしっかりと沢を楽しめました。
宝川温泉汪泉閣は休憩時間がゆったりで入浴料1500円とのこと。
日程：2009年9月25日（金）夜発?26日（土）
山域：谷川本谷 鷹ノ巣Ｃ沢
山行形態：沢のぼり
メンバー及び役割：山本（ＣＬ）、大浦（ＳＬ）、木村（記録）
記録：
6:00 谷川温泉 ? 7:45 二俣 ? 8:15 鷹ノ巣沢出合 ? 8:45 Ｃ沢出合 ? 11:00 チョックストーン滝上 ? 14:00 俎?山稜 ? 15:50 オジカ沢の頭 ? 16:20 中ゴー尾根分岐 ? 18:00 二俣 ? 19:15 谷川温泉
谷川温泉からの林道はヒルが発生しているので沢靴に塩をたっぷり入れて歩き出す。寝過ごしてしまったので出発は予定より１時間遅れ。二俣から沢に入り谷川本谷の巨岩ゴーロ帯を遡行する。途中、大きなイワナが何十匹もいる水溜りを発見。つかみ取りできそうなほどウジャウジャいる。鷹ノ巣沢出合にはレリーフがあるので分かりやすい。Ａ沢の二俣を過ぎ暫く進むと前方が開けてくる。大きく開けたスラブ状のナメ滝が出現、これが鷹ノ巣Ｃ沢だ。
アクアステルスのフリクションを確かめながら、そろりそろりと登攀開始。水流沿いはコケでぬめっているが、それ以外は快適に登れる。時に四つん這いになりながらも順調に高度を上げていく。これでもかこれでもかとナメの連続。水平部分はまったくないので息があがる。最初の二俣を右に入り、次の二俣も右に入るとゴルジュ帯になる。ゴルジュ帯と言っても左側は開けているので圧迫感はない。登れる滝が次々と出てくるのでフリーでぐいぐい越えていく。そうこうするうちゴルジュ帯の出口チョックストーン滝に到着。
いくつかの記録を読むとチョックストーンの乗越しに苦労していたので慎重にいくことにする。下部スラブ帯に残置ハーケンがあったので、ここからロープを出すことにする。錆付いた残置では少々危ういので新たにハーケンを打とうとするが適当なリスがなく断念。３ｍほど上がると残置シュリンゲと支点があった。ここからスラブをトラバースしチョックストーンへ近づく。途中まったく支点なし。このままチョックストーンへ取付くのは少し怖かったので、唯一のリスにハーケンを打ち二人に上がってきてもらう。ここをビレイポイントとしてチョックストーン越えに挑戦。近づくとチョックストーン下部に残置ハーケン有り。抜け口に上がってみるとボロボロのシュリンゲが垂れ下がっていたのでＡ０で乗越した。シュリンゲは今にも切れそうな代物だし、ハーケンも先っぽしか岩に入ってなかった・・・知らないで登ったけど冷や汗ものだ。
ここからは水流の左側をやや巻き気味に登っていく。忠実に水流を詰めていくと俎?バットレスに突き当たる。岩場の直登は厳しいので右に廻り込むようにして稜線へとあがっていく。岩と草付のミックス斜面を登っていくと最後はかなり急傾斜の草付となる。フリーで行くのは厳しいのでロープを出す。潅木を支点にし草付?笹藪の直登。潅木や笹を頼りに登るがこれがなかったらちょっと登れそうもない。60ｍほどロープを伸ばすと俎?の稜線に着いた。稜線に出ると吹き付けてくる風で寒い。
踏み跡を辿り背丈ほどもある笹の中を進むとオジカ沢の頭に到着。稜線付近は雲で覆われ距離感がつかめず長く感じた。ここからはしっかりとした登山道になる。下山は中ゴー尾根を使う。かなりの急傾斜でとっても疲れたが暗くなる前に二俣に着くことができた。ヘッドライトを点け谷川温泉まで林道を歩く。暗く視界が悪いため何度か道を間違えながらも19時過ぎには駐車場へ戻ることができた。今回も13時間行動の長い一日であった。
スラブ・ナメ滝好きにはオススメの沢である。個人的には西ゼンよりも楽しい！アプローチと下山が長く、詰めが少々悪いので入渓者が少ないのかもしれない。
山域：谷川本谷 鷹ノ巣Ｃ沢
山行形態：沢のぼり
メンバー及び役割：山本（ＣＬ）、大浦（ＳＬ）、木村（記録）
記録：
6:00 谷川温泉 ? 7:45 二俣 ? 8:15 鷹ノ巣沢出合 ? 8:45 Ｃ沢出合 ? 11:00 チョックストーン滝上 ? 14:00 俎?山稜 ? 15:50 オジカ沢の頭 ? 16:20 中ゴー尾根分岐 ? 18:00 二俣 ? 19:15 谷川温泉
谷川温泉からの林道はヒルが発生しているので沢靴に塩をたっぷり入れて歩き出す。寝過ごしてしまったので出発は予定より１時間遅れ。二俣から沢に入り谷川本谷の巨岩ゴーロ帯を遡行する。途中、大きなイワナが何十匹もいる水溜りを発見。つかみ取りできそうなほどウジャウジャいる。鷹ノ巣沢出合にはレリーフがあるので分かりやすい。Ａ沢の二俣を過ぎ暫く進むと前方が開けてくる。大きく開けたスラブ状のナメ滝が出現、これが鷹ノ巣Ｃ沢だ。
アクアステルスのフリクションを確かめながら、そろりそろりと登攀開始。水流沿いはコケでぬめっているが、それ以外は快適に登れる。時に四つん這いになりながらも順調に高度を上げていく。これでもかこれでもかとナメの連続。水平部分はまったくないので息があがる。最初の二俣を右に入り、次の二俣も右に入るとゴルジュ帯になる。ゴルジュ帯と言っても左側は開けているので圧迫感はない。登れる滝が次々と出てくるのでフリーでぐいぐい越えていく。そうこうするうちゴルジュ帯の出口チョックストーン滝に到着。
いくつかの記録を読むとチョックストーンの乗越しに苦労していたので慎重にいくことにする。下部スラブ帯に残置ハーケンがあったので、ここからロープを出すことにする。錆付いた残置では少々危ういので新たにハーケンを打とうとするが適当なリスがなく断念。３ｍほど上がると残置シュリンゲと支点があった。ここからスラブをトラバースしチョックストーンへ近づく。途中まったく支点なし。このままチョックストーンへ取付くのは少し怖かったので、唯一のリスにハーケンを打ち二人に上がってきてもらう。ここをビレイポイントとしてチョックストーン越えに挑戦。近づくとチョックストーン下部に残置ハーケン有り。抜け口に上がってみるとボロボロのシュリンゲが垂れ下がっていたのでＡ０で乗越した。シュリンゲは今にも切れそうな代物だし、ハーケンも先っぽしか岩に入ってなかった・・・知らないで登ったけど冷や汗ものだ。
ここからは水流の左側をやや巻き気味に登っていく。忠実に水流を詰めていくと俎?バットレスに突き当たる。岩場の直登は厳しいので右に廻り込むようにして稜線へとあがっていく。岩と草付のミックス斜面を登っていくと最後はかなり急傾斜の草付となる。フリーで行くのは厳しいのでロープを出す。潅木を支点にし草付?笹藪の直登。潅木や笹を頼りに登るがこれがなかったらちょっと登れそうもない。60ｍほどロープを伸ばすと俎?の稜線に着いた。稜線に出ると吹き付けてくる風で寒い。
踏み跡を辿り背丈ほどもある笹の中を進むとオジカ沢の頭に到着。稜線付近は雲で覆われ距離感がつかめず長く感じた。ここからはしっかりとした登山道になる。下山は中ゴー尾根を使う。かなりの急傾斜でとっても疲れたが暗くなる前に二俣に着くことができた。ヘッドライトを点け谷川温泉まで林道を歩く。暗く視界が悪いため何度か道を間違えながらも19時過ぎには駐車場へ戻ることができた。今回も13時間行動の長い一日であった。
スラブ・ナメ滝好きにはオススメの沢である。個人的には西ゼンよりも楽しい！アプローチと下山が長く、詰めが少々悪いので入渓者が少ないのかもしれない。
日程：2009年9月23日（水）
山域：三ツ峠
山行形態：岩のぼり
メンバー及び役割：古屋（ＣＬ）、木村（記録）
記録：
バットレスの余韻覚めやらぬうちに三ツ峠で岩トレすることになった。
亀ルート：１Ｐ目被った部分が難しい。腕力のない木村はアブミで突破するが、アブミを残置する破目に、しかも途中でＡＴＣを落としてしまった。なんとも情けない。２Ｐ目微妙なトラバースが難しい。３Ｐ目八寸バンドはつま先しか乗らない２・３歩が恐ろしい、心理的には核心部。４Ｐ目階段状の岩場、終了点には懸垂の支点が見当たらなかった。テープシュリンゲとカラビナがピナクルに残置されていたので、それを利用して懸垂下降する。確保器を落としてしまったのでイタリアンヒッチ＋バックアップで懸垂する。１Ｐ目取付きに戻るとＡＴＣを古屋さんが発見してくれた。さらに登り返してもらいアブミの回収をしてもらう。本当にありがとうございます。
草溝ルートを登り、第一クラックを古屋さんが登ったところで時間がきたので今日の練習は終わりとする。
ハングに弱いという自分の弱点が明確になった。確保器をかけているカラビナのゲートはロックしておかないと開いてしまうことがある。イタリアンヒッチで懸垂する場合は抵抗があまりないのでバックアップをとっておくほうが良い。今回もいろいろ勉強になりました。
恐怖の体験、八寸バンド
山域：三ツ峠
山行形態：岩のぼり
メンバー及び役割：古屋（ＣＬ）、木村（記録）
記録：
バットレスの余韻覚めやらぬうちに三ツ峠で岩トレすることになった。
亀ルート：１Ｐ目被った部分が難しい。腕力のない木村はアブミで突破するが、アブミを残置する破目に、しかも途中でＡＴＣを落としてしまった。なんとも情けない。２Ｐ目微妙なトラバースが難しい。３Ｐ目八寸バンドはつま先しか乗らない２・３歩が恐ろしい、心理的には核心部。４Ｐ目階段状の岩場、終了点には懸垂の支点が見当たらなかった。テープシュリンゲとカラビナがピナクルに残置されていたので、それを利用して懸垂下降する。確保器を落としてしまったのでイタリアンヒッチ＋バックアップで懸垂する。１Ｐ目取付きに戻るとＡＴＣを古屋さんが発見してくれた。さらに登り返してもらいアブミの回収をしてもらう。本当にありがとうございます。
草溝ルートを登り、第一クラックを古屋さんが登ったところで時間がきたので今日の練習は終わりとする。
ハングに弱いという自分の弱点が明確になった。確保器をかけているカラビナのゲートはロックしておかないと開いてしまうことがある。イタリアンヒッチで懸垂する場合は抵抗があまりないのでバックアップをとっておくほうが良い。今回もいろいろ勉強になりました。
恐怖の体験、八寸バンド