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日程：2009年6月27日（土）
山域：表丹沢／勘七ノ沢
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：片倉(CL・記録)、大浦（SL・配車）、戸田、新屋、菅原
記録： 天気は晴れ
27日（土） 8:00 伊勢原駅南口集合、大浦車にて四十八瀬川沿いの表丹沢県民の森駐車場へ向かう。菅原さんは、菅原車にて西山林道経由で二俣へ向かう。
09:00 道路事情に詳しい大浦さんが三廻部まで裏道を通り、順調に表丹沢県民の森に着く。沢登りの身支度をして菅原さんの待つ二股へ。なお、ここまでの道は狭いが舗装され意外と走り易かった。タクシーも入っている。ただ、道なりというわけではないので、間違わないよう注意が必要である。
09:35 二俣にて菅原さんと合流したのち出発
10:35 1Fの滝を大浦さんのリードで登った後、2Fを過ぎた堰堤上で休憩する。
新屋さんはF3の釜を突っ切り難なく遡上する。他の物はセオリー通り流れの左からトラバース気味に登る。こちらの方が釜に入らない分気疲れした。
11:50 5F 大滝で昼食をとりながら戸田リードの研究をしたのち、戸田さんのモミソでのリード練習の成果を見せてもらった。片倉には、上り詰めるところが少しホールドに厳しかった。
F6を片倉は左から巻くが、新屋さんは滝の右を登る。今日は水浴びに来たようだ。
13:50 9F手前の2回目の合流の分岐で休憩をとる。
14:50 その後左からのガレ沢を二つ見たのち、三俣の真ん中の沢を登ると9F10ｍの涸棚と並行して水のある滝ある。それぞれ皆好きな所を通過する。その後、比較的簡単に花立山荘の裏手に出る。靴の履き替などで15分程度休憩する。その間、あまり気乗りしなくなった小草平の沢の下降をやめようと相談が始まる。ついでに、テント泊もやめようということになる。そして、菅原さんの予定のコースである鍋割山へ向かうことになる。
16:10 鍋割山荘着。片倉・新屋は山荘のホットコーヒーを頂く。有名である分美味しかった。
16：:35 鍋割山荘発、
17:20 後沢乗越を左に折れて二俣に着く。
18:00 ｽﾎﾟｾﾝに着。ｽﾎﾟｾﾝでは行事があったらしく食堂一杯の講習生などで宴たけなわであった。
感想など。
今回は計画に変更があった。
まず、小草平ノ沢下りを中止したこと。次に、テント泊も取りやめた。四十八瀬川沿いはテント泊が禁止されている地域であり、滝沢園のテント場にも泊まる意気込みも無かったこともある。私については実力を過信していたようだ。一つ一つの沢を着実やろうと思う。
なお、菅原と一緒の鍋割山コースを取ったが、金冷ノ頭から大丸、小丸を通って鍋割山までのブナ林の登山道がとても清々しく見えた。また、リードの段取りなど教えてもらい、大変勉強になった。ありがとうございました。
山域：表丹沢／勘七ノ沢
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：片倉(CL・記録)、大浦（SL・配車）、戸田、新屋、菅原
記録： 天気は晴れ
27日（土） 8:00 伊勢原駅南口集合、大浦車にて四十八瀬川沿いの表丹沢県民の森駐車場へ向かう。菅原さんは、菅原車にて西山林道経由で二俣へ向かう。
09:00 道路事情に詳しい大浦さんが三廻部まで裏道を通り、順調に表丹沢県民の森に着く。沢登りの身支度をして菅原さんの待つ二股へ。なお、ここまでの道は狭いが舗装され意外と走り易かった。タクシーも入っている。ただ、道なりというわけではないので、間違わないよう注意が必要である。
09:35 二俣にて菅原さんと合流したのち出発
10:35 1Fの滝を大浦さんのリードで登った後、2Fを過ぎた堰堤上で休憩する。
新屋さんはF3の釜を突っ切り難なく遡上する。他の物はセオリー通り流れの左からトラバース気味に登る。こちらの方が釜に入らない分気疲れした。
11:50 5F 大滝で昼食をとりながら戸田リードの研究をしたのち、戸田さんのモミソでのリード練習の成果を見せてもらった。片倉には、上り詰めるところが少しホールドに厳しかった。
F6を片倉は左から巻くが、新屋さんは滝の右を登る。今日は水浴びに来たようだ。
13:50 9F手前の2回目の合流の分岐で休憩をとる。
14:50 その後左からのガレ沢を二つ見たのち、三俣の真ん中の沢を登ると9F10ｍの涸棚と並行して水のある滝ある。それぞれ皆好きな所を通過する。その後、比較的簡単に花立山荘の裏手に出る。靴の履き替などで15分程度休憩する。その間、あまり気乗りしなくなった小草平の沢の下降をやめようと相談が始まる。ついでに、テント泊もやめようということになる。そして、菅原さんの予定のコースである鍋割山へ向かうことになる。
16:10 鍋割山荘着。片倉・新屋は山荘のホットコーヒーを頂く。有名である分美味しかった。
16：:35 鍋割山荘発、
17:20 後沢乗越を左に折れて二俣に着く。
18:00 ｽﾎﾟｾﾝに着。ｽﾎﾟｾﾝでは行事があったらしく食堂一杯の講習生などで宴たけなわであった。
感想など。
今回は計画に変更があった。
まず、小草平ノ沢下りを中止したこと。次に、テント泊も取りやめた。四十八瀬川沿いはテント泊が禁止されている地域であり、滝沢園のテント場にも泊まる意気込みも無かったこともある。私については実力を過信していたようだ。一つ一つの沢を着実やろうと思う。
なお、菅原と一緒の鍋割山コースを取ったが、金冷ノ頭から大丸、小丸を通って鍋割山までのブナ林の登山道がとても清々しく見えた。また、リードの段取りなど教えてもらい、大変勉強になった。ありがとうございました。
日程：2009年6月20日（土）夜発?22日（月）
山域：南八ヶ岳 県界尾根から南八ヶ岳
山行形態：縦走
メンバー及び役割： 片倉(CL・記録)、白川（SL）
記録：
天候は21日は雨のち曇り時々小雨、22日は曇り一時薄日あり、11時過ぎから雨
20日（土） 23:30 小淵沢駅集合、就寝
21日（日） 5:15 起床
06:10 小淵沢駅発
06:47 野辺山駅着、タクシー乗車
0７:00 志木市少年自然の森先のゲート着
07:10 ゲート発、縦走開始
08:50 小天狗着
09:40 大天狗着
09:50 大天狗発
11:25 赤岳頂上小屋着、小奇麗な施設であった。
13:25 赤岳頂上小屋発
14:50 キレット小屋着
16:25 テント張りの後、ビール、ウイスキー、ワインで寛ぐ。夕食には具沢山のマーボー春雨の夕食をとる。
19:10就寝
22日（月） 4:15 起床
6:05 テント撤収し、縦走開始
07:30 権現岳山頂付近の分岐着
09:10 青年小屋着。コーヒータイムで抹茶ラテが美味しかった。
10:00 青年小屋発
11:30 観音平着
12:25 道の駅に併設のスパティオ小淵沢の湯は、大きく清潔な感じのよい入浴施設であった。参考までに入浴料は大人600円である。小淵沢駅まで徒歩30分程度であった。
感想など。
今回のルートは小気味良いルートに感じた。特に、県界尾根の最後の岩場及び赤岳からの下りの岩場はテンポよく通過できた。軽快な登りが出来れば尚更だったのだが。全体のルートも単調さを感じなかった。
このルートを積雪期に自信を持って登れるか、と言われると即答はできない。
花鳥風月を味わうとまではいかなかったが、シャクナゲ、岩鏡をはじめ名の知らぬ草花を愛でることができた。また、キレットでは野鳥の様々な鳴き声で目を覚ますことができた。
ただ、全体的に生憎の天気で景色は楽しめなかったが、赤岳からの下山中の雲の切れどき残雪の富士山を眺めること出来たのが良かった。
なお、雨のためか縦走入山者に会ったのは1パーティのみあった。
次回は横岳から赤岳への縦走を計画したい。
山域：南八ヶ岳 県界尾根から南八ヶ岳
山行形態：縦走
メンバー及び役割： 片倉(CL・記録)、白川（SL）
記録：
天候は21日は雨のち曇り時々小雨、22日は曇り一時薄日あり、11時過ぎから雨
20日（土） 23:30 小淵沢駅集合、就寝
21日（日） 5:15 起床
06:10 小淵沢駅発
06:47 野辺山駅着、タクシー乗車
0７:00 志木市少年自然の森先のゲート着
07:10 ゲート発、縦走開始
08:50 小天狗着
09:40 大天狗着
09:50 大天狗発
11:25 赤岳頂上小屋着、小奇麗な施設であった。
13:25 赤岳頂上小屋発
14:50 キレット小屋着
16:25 テント張りの後、ビール、ウイスキー、ワインで寛ぐ。夕食には具沢山のマーボー春雨の夕食をとる。
19:10就寝
22日（月） 4:15 起床
6:05 テント撤収し、縦走開始
07:30 権現岳山頂付近の分岐着
09:10 青年小屋着。コーヒータイムで抹茶ラテが美味しかった。
10:00 青年小屋発
11:30 観音平着
12:25 道の駅に併設のスパティオ小淵沢の湯は、大きく清潔な感じのよい入浴施設であった。参考までに入浴料は大人600円である。小淵沢駅まで徒歩30分程度であった。
感想など。
今回のルートは小気味良いルートに感じた。特に、県界尾根の最後の岩場及び赤岳からの下りの岩場はテンポよく通過できた。軽快な登りが出来れば尚更だったのだが。全体のルートも単調さを感じなかった。
このルートを積雪期に自信を持って登れるか、と言われると即答はできない。
花鳥風月を味わうとまではいかなかったが、シャクナゲ、岩鏡をはじめ名の知らぬ草花を愛でることができた。また、キレットでは野鳥の様々な鳴き声で目を覚ますことができた。
ただ、全体的に生憎の天気で景色は楽しめなかったが、赤岳からの下山中の雲の切れどき残雪の富士山を眺めること出来たのが良かった。
なお、雨のためか縦走入山者に会ったのは1パーティのみあった。
次回は横岳から赤岳への縦走を計画したい。
日程：2009年6月20日
山域：丹沢水無川モミソ懸垂岩
山行形態：訓練山行
メンバー及び役割：羽生田（CL） 両角（充） 野口 戸田（SL） 大浦（記録） 長島 大森
記録：
８：００ 小田急線渋沢駅北口集合 戸田車 長島車に分乗してモミソ沢入渓点付近まで移動。
８：３０ 懸垂岩到着。 すでに都岳連の大パーティーがロープを張っている。トップロープを1本セットして講習用の場所は確保。このころ大森さんが到着。メンバー全員が集まる。
９：００ 講習開始。 講師は両角さん。新入会員向け（？）に基礎知識の説明から始まる。
ロープの結び方の講習が私には驚きの連続だった。できるはず、と思っていたことが、普段と違うやり方でやってみると、これが面白いようにできない。「できあがり」の状態をイメージして、考えながらやらなければできない。やはり、修行が足りません。
確保支点の設定、セルフビレイの取り方の講習はとても実践的。 メインロープだけで支点を設定するのは、技術書で見たことがある程度で、実際に見たのは初めてだった。
実際にやってみろ、というので足元に打たれているリングボルトと怪しげなハンガーにカラビナをかけて、ロープを通して引いてみると、ハンガーのアンカーボルトが抜けてしまった。
救助訓練をやっているパーティーが取りついている、隣のルートでは、ハンガーのナットが外れており、クイックドローを掛けたら、ハンガーが外れたと騒いでいた。ゲレンデとはいえ、残置の支点を盲目的に信用してはいけない。特にステンレスハンガーには、根拠もなく信頼を寄せてしまうのは私だけではないと思う。
中間支点の通過、などというのが講習の話題になるとは思っていなかった。 いままで、クイックドローを掛け替えて通過していたからだが、メインロープ以外を使わずに通過するとなると、通過後の状態をイメージしながらロープを掛けるのだが、逆クリップになるなど、なかなかうまくいかない。わかったつもりになり、岩に取りついてやってみると、考えるのに時間がかかり、ホールドを持つ手がジワジワとパンプしてくる。これはたまらん。
さんざん悩んだあと、「両角の法則」を伝授され、あまりの簡単さに呆然とする。必聴モノです。
タープを張るためのロープワークも実践的。高張力で張られたロープが必要な場面では、山以外にも使える技術です。キャンプなどでこれをサラッとやれば「クール！」と思われるかも？
最後は懸垂下降の途中で停止し、仮固定する練習。個人的には、今までルベルソとシャントでやっていたが、ルベルソだけでやると、仮固定に握力が必要で実用的ではない。ATC?XPでもやってみたが、握力が必要なのは同じように感じた。やはり、下降用にはエイト環を持つべきなのだろうか？
夏至前日で日が長いうえ、天気が良く、しかもアプローチは車なので、時間が十分にとれたので17：00まで講習を行い、渋沢駅前「煉瓦亭」で反省会のあと、解散。充実した一日でした。
山域：丹沢水無川モミソ懸垂岩
山行形態：訓練山行
メンバー及び役割：羽生田（CL） 両角（充） 野口 戸田（SL） 大浦（記録） 長島 大森
記録：
８：００ 小田急線渋沢駅北口集合 戸田車 長島車に分乗してモミソ沢入渓点付近まで移動。
８：３０ 懸垂岩到着。 すでに都岳連の大パーティーがロープを張っている。トップロープを1本セットして講習用の場所は確保。このころ大森さんが到着。メンバー全員が集まる。
９：００ 講習開始。 講師は両角さん。新入会員向け（？）に基礎知識の説明から始まる。
ロープの結び方の講習が私には驚きの連続だった。できるはず、と思っていたことが、普段と違うやり方でやってみると、これが面白いようにできない。「できあがり」の状態をイメージして、考えながらやらなければできない。やはり、修行が足りません。
確保支点の設定、セルフビレイの取り方の講習はとても実践的。 メインロープだけで支点を設定するのは、技術書で見たことがある程度で、実際に見たのは初めてだった。
実際にやってみろ、というので足元に打たれているリングボルトと怪しげなハンガーにカラビナをかけて、ロープを通して引いてみると、ハンガーのアンカーボルトが抜けてしまった。
救助訓練をやっているパーティーが取りついている、隣のルートでは、ハンガーのナットが外れており、クイックドローを掛けたら、ハンガーが外れたと騒いでいた。ゲレンデとはいえ、残置の支点を盲目的に信用してはいけない。特にステンレスハンガーには、根拠もなく信頼を寄せてしまうのは私だけではないと思う。
中間支点の通過、などというのが講習の話題になるとは思っていなかった。 いままで、クイックドローを掛け替えて通過していたからだが、メインロープ以外を使わずに通過するとなると、通過後の状態をイメージしながらロープを掛けるのだが、逆クリップになるなど、なかなかうまくいかない。わかったつもりになり、岩に取りついてやってみると、考えるのに時間がかかり、ホールドを持つ手がジワジワとパンプしてくる。これはたまらん。
さんざん悩んだあと、「両角の法則」を伝授され、あまりの簡単さに呆然とする。必聴モノです。
タープを張るためのロープワークも実践的。高張力で張られたロープが必要な場面では、山以外にも使える技術です。キャンプなどでこれをサラッとやれば「クール！」と思われるかも？
最後は懸垂下降の途中で停止し、仮固定する練習。個人的には、今までルベルソとシャントでやっていたが、ルベルソだけでやると、仮固定に握力が必要で実用的ではない。ATC?XPでもやってみたが、握力が必要なのは同じように感じた。やはり、下降用にはエイト環を持つべきなのだろうか？
夏至前日で日が長いうえ、天気が良く、しかもアプローチは車なので、時間が十分にとれたので17：00まで講習を行い、渋沢駅前「煉瓦亭」で反省会のあと、解散。充実した一日でした。
日程：2009年6月20日（土）?21日（日）
山域：ザンザ洞本谷
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：山本（SL）、木村（CL、記録）
記録：
翌日沢のザンザ洞本谷と二ノ沢を二日連続で登る計画。玄倉に車を置いてユーシンまで林道を歩く。途中の青崩隧道が通行止めになっているため一旦沢に降りてまた登り返す。3時間ほどでユーシンロッジに到着した。ロッジの一部を解放しているのでそこに荷物をデポして出発する。檜洞沿いの踏み跡を辿り、行けるとこまで行って沢に降りる。最初はゴーロ帯だがユーシン沢との二俣を過ぎると苔生した美しい渓相となる。
快適に遡行を続けるとザンザ洞出合に到着。出合はあまりパッとしないが、良くみると木の札がかかっており「ザンザ洞出合」と書いてある。出合からほどなくして最初の滝が出てくる。ここで本谷と二の沢に別れる。本谷方面の左の滝は悪そうなので右側の二の沢の滝を登り本谷へ降りることにする。木村リードでとりつく。下部はどんどん登れるが上部が少し厳しい。おまけに岩がヌルヌル滑るのであまり快適とは言えない。ぬめった所に立ち込んでいる時に手のホールドが欠け、バランスを崩し足がつりそうになった。ヒヤリとしたが体勢を立て直し落ち口まで一気に登る。
ザンザ洞本谷と二の沢分岐の滝
山本さんにバトンタッチし本谷へ下降する。踏み跡らしきものはなく木登り交えた大巻き、これが意外と悪かった。本谷へ戻ってしばらく進むと巨大な大岩が沢を塞いでいる。左から登れそうだが、何故か右から高巻く。一段あがると岩の間の穴を通って向こう側へ抜けられた。これはこれで面白かった。続いて「象の鼻」と呼ばれる滝、左のカンテ状が登りやすそうだが苔で滑っていそうだ。シャワー直撃のクラック部分をシュリンゲを使い登る。
「象の鼻」をシャワークライミング
その後はキレイな滑滝が続くが、あまり人が入ってないためか滑る滑る。そうこうするうちに最後の大滝に到着。これは無理と左から高巻くことに。この巻きもかなり悪かった。踏み跡もいまひとつ良く分からなかったし。左の方へ逸れていくと違う尾根に出てしまうので要注意、軌道修正して本谷へ降りる。最後はガレを忠実に詰めるとハシゴのかかった登山道に出る。この頃にはガスってきて周囲があまり見えなくなっていた。巻きやつめでこうなると方向が分からなくなって困るかもしれない。登山道から1時間30分ほどでユーシンに降りた。全体的に岩がモロクなっているので要注意である。残置も少なく古いので信頼できるか確認してから登ったほうがよい。ザンザ洞にはがあまり入ってないのかコケでとても滑りやすい。（プローチが遠いですからね。）
ユーシンロッジの対岸にタープを張り、焚火などして夕飯を食べる。アリがやたらと這い上がってくる。明日は二の沢の予定だが、今日と半分くらいは同じ行程なので少し面倒な気がする。ほかの沢の遡行図も持ってくればよかった。
翌日、目を覚ますと雨がザーザーと降っている。足のほうが冷たいと思ったら浸水していた。この降り方だと沢はちょっと無理そうである。残念だけど今回はこれで下山となる。
山域：ザンザ洞本谷
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：山本（SL）、木村（CL、記録）
記録：
翌日沢のザンザ洞本谷と二ノ沢を二日連続で登る計画。玄倉に車を置いてユーシンまで林道を歩く。途中の青崩隧道が通行止めになっているため一旦沢に降りてまた登り返す。3時間ほどでユーシンロッジに到着した。ロッジの一部を解放しているのでそこに荷物をデポして出発する。檜洞沿いの踏み跡を辿り、行けるとこまで行って沢に降りる。最初はゴーロ帯だがユーシン沢との二俣を過ぎると苔生した美しい渓相となる。
快適に遡行を続けるとザンザ洞出合に到着。出合はあまりパッとしないが、良くみると木の札がかかっており「ザンザ洞出合」と書いてある。出合からほどなくして最初の滝が出てくる。ここで本谷と二の沢に別れる。本谷方面の左の滝は悪そうなので右側の二の沢の滝を登り本谷へ降りることにする。木村リードでとりつく。下部はどんどん登れるが上部が少し厳しい。おまけに岩がヌルヌル滑るのであまり快適とは言えない。ぬめった所に立ち込んでいる時に手のホールドが欠け、バランスを崩し足がつりそうになった。ヒヤリとしたが体勢を立て直し落ち口まで一気に登る。
ザンザ洞本谷と二の沢分岐の滝
山本さんにバトンタッチし本谷へ下降する。踏み跡らしきものはなく木登り交えた大巻き、これが意外と悪かった。本谷へ戻ってしばらく進むと巨大な大岩が沢を塞いでいる。左から登れそうだが、何故か右から高巻く。一段あがると岩の間の穴を通って向こう側へ抜けられた。これはこれで面白かった。続いて「象の鼻」と呼ばれる滝、左のカンテ状が登りやすそうだが苔で滑っていそうだ。シャワー直撃のクラック部分をシュリンゲを使い登る。
「象の鼻」をシャワークライミング
その後はキレイな滑滝が続くが、あまり人が入ってないためか滑る滑る。そうこうするうちに最後の大滝に到着。これは無理と左から高巻くことに。この巻きもかなり悪かった。踏み跡もいまひとつ良く分からなかったし。左の方へ逸れていくと違う尾根に出てしまうので要注意、軌道修正して本谷へ降りる。最後はガレを忠実に詰めるとハシゴのかかった登山道に出る。この頃にはガスってきて周囲があまり見えなくなっていた。巻きやつめでこうなると方向が分からなくなって困るかもしれない。登山道から1時間30分ほどでユーシンに降りた。全体的に岩がモロクなっているので要注意である。残置も少なく古いので信頼できるか確認してから登ったほうがよい。ザンザ洞にはがあまり入ってないのかコケでとても滑りやすい。（プローチが遠いですからね。）
ユーシンロッジの対岸にタープを張り、焚火などして夕飯を食べる。アリがやたらと這い上がってくる。明日は二の沢の予定だが、今日と半分くらいは同じ行程なので少し面倒な気がする。ほかの沢の遡行図も持ってくればよかった。
翌日、目を覚ますと雨がザーザーと降っている。足のほうが冷たいと思ったら浸水していた。この降り方だと沢はちょっと無理そうである。残念だけど今回はこれで下山となる。
日程：2009年6月16日（火）?17日（水）
山域：烏帽子沢奥壁 中央カンテ
山行形態：岩登り
メンバー及び役割：古屋（CL）、Ｈさん（SL）
記録：
前日は南稜を快適に登攀。先に帰宅する木村さん他一名をみなかみ駅まで送り、私達は登山指導センターでビバーク。ロープウェー駅は点検のためか閉まっていた。指導員さんは２０時で帰っていった。指導センターは初めて泊まったがなかなか快適、ロープウェイ駅より静かで良い。
16日（火） ４時起床、5時過ぎに出発 車にて一の倉駐車場まで。本日も昨日に続き他にクライマーはいない様子。天候も昨日と同じような状況。この時点ではまさか激しい雷雨に見舞われるとは予想もしていなかったが・・・・・・・
駐車場にて準備をし５時４０分出発、衝立岩中央稜取り付きに靴や不用なものをデポし中央カンテ取り付きには７時頃到着。
取り付きからバンドを右へ少し嫌らしいトラバース。以外と微妙でハーケンを一本打ちランニングを取る。
１Ｐ目 Ｈさんリード 支点の少ない草付交じりのフェースを左上。岩は脆く草付も濡れていて出だしから嫌な感じ。
２Ｐ目 古屋リード 緩いスラブ 乾いていれば何の問題もないスラブだが今日は微妙に濡れている。ランナウトもひどい。途中、凹状のルートに導かれるようになるが修正し左上。上部は草付でオツルミズを思い出した。ビレイ点はしっかりしたペツルと新しいスリングで安心。
３Ｐ目 Ｈさんリード 急傾斜のランペを左上。ここからカンテに出るがロープの流れが悪くなると思い、１０メートル伸ばしたところでピッチを切る。（他の人の記録はそのまま伸ばしている方が多い）ランペはヌルヌルでセカンドでも慎重になる。
４Ｐ目 古屋リード カンテからようやく快適な登攀となる。岩も乾いていて適度な傾斜に適度なピン。途中しっかりしたビレイポイントがあったがロープに余裕があったのでグイグイ伸ばす。約４５メートル伸ばしピッチを切る。
５Ｐ目 Ｈさんリード（途中から古屋） 目の前の垂壁を左から回り込みルンゼを直上、小チムニーに向かう。このルンゼ付近で左から変形チムニールートが合流。
しばらくビレイしているとロープの流れがとまりしばらく動かない。何度か声をかけ返事はあるが伸びては緩むが繰りかえされる。そうこうしているうちにハーケンを打つ音が聞こえビレイ解除。登っていくとチムニーの右上でビレイしている。どうやらチムニーを越えていくのに踏ん切りがつかなかったのと手前の脆いルンゼで消耗してしまったようで、選手交代。
ここから古屋リード。なんとかチムニーを超え、そのまま草付フェイスを登りビレイ。
このチムニーはあまりなかに入りこまず上手く両手、両足を開き越えていくのがポイント。
右側の岩には良いホールドが意外とある。Ｈさん、セカンドでは難なくこなす。
６Ｐ目 Ｈさんリード 壁を左から回り込み脆いフェイスを右上。のはずが、さすがのＨさんは難しいルンゼをなぜか直上。ボロボロの岩と草付でセカンドでもヒヤヒヤ。ビレイポイントは本来の場所より一段上で、中央カンテ核心部の垂壁の左斜め下５メートル位の場所。
７Ｐ目 古屋リード（５メートルだけ） 本来のビレイポイントに懸垂しようかと迷うが支点があまりよくないので、まずはトラバースを試みるが２，３歩進み上に這い上がろうとするがリードではどうも踏ん切りがつかない。戻ってピナクルの左側から強引に上がりピナクルの裏側の狭い間をザックを降ろして通過。やっと本来のルートに戻る。短いが意外に消耗してしまったので、ここからの核心はＨさんにまかせる。
８Ｐ目 Ｈさんリード 垂壁は薄被りで２メートル位。ボロボロのテープに、新し目のシュリンゲ等々アブミ用に何本か垂れ下がっている。ビレイ用にハーケンを足して、いざＨさんトライ。Ａ０交えて難なくクリア。テラスに立ち上がる部分も意外と微妙。ここから四畳半テラス下のコーナークラックにむかう。ビレイ中は上の様子はわからないが苦戦している声が聞こえてくる。ほどなくビレイ解除でこちらもいざトライ。セカンドの強みでコーナークラックはフリーで何とかと思っていたが残置ナッツのシュリンゲをホールドとアブミがわりに一回ずつ使ってしまった。
９Ｐ目 古屋リード 濡れ気味のルンゼ。トポでは?だが先程のピッチのおかげで気分的には?。というかこうなると?も?も同じ感じになる。とにかく浮石が多くてすべてチェックが必要。
１０Ｐ目 Ｈさんリード ２０メートルの草付 問題なし
１１Ｐ目 古屋リード 草付?凹角?烏帽子岩基部 ここから烏帽子の基部まで伸ばせるだけロープを伸ばす。雨がパラつき始める。 基部には懸垂支点がありここからダイレクトルンゼに下降するパーティーもいるよう。時間は14時。この時点から大粒の雨が降り出すとともに雷も鳴り始める。
１２Ｐ目（最終ピッチ） Ｈさんリード 烏帽子基部をまいて行き、濡れたルンゼを行くが逆層スラブのため相当悪く感じる。更に雷と雨のため行動はかなり慎重になる。ようやく二人がルートを抜け懸垂岩に辿り着いたのは15時。
南稜終了点までは３ピッチの懸垂。雨はひどく降り続きルンゼの際を下降するがルンゼは滝になり、体はビショ濡れ濡れたロープはひどく絡みつき、さばきながらの懸垂はひどく時間もかかる。
南稜終了点には１７時過ぎ。一応両角さんにビバークするかもしれないとの連絡を入れる。とにかく暗くなるまで降りれるところまで降りようと懸垂を続ける。南稜終了点からは昨日同様の懸垂なので勝手がわかっていたのだが思わぬ落とし穴が待っていた。懸垂４ピッチ目、４０メートルの空中懸垂後降り立つ場所は南稜の草付帯。
ここでアクシデント発生。自分が降りた後にはロープが引けたのだがHさんが懸垂後にロープが回収不能となる。ロープを煽っても、引く方向を変えも一向に引けない。ロープを切断するか・・・・・・登り返しも考えたがさすがにこの距離では・・・・・・・雨も止まない・・・・・・とにかく二人とも思考停止状態なので南稜テラスまでは残すところ2ピッチの懸垂だが、ここでビバークを決定。時間は19時をまわっていた。
残置ハーケンを利用し回収不能ロープの中間でロープを固定しツェルトを張る。とりあえず行動食と飲み物を口に入れ体を休める。岩場に腰掛けた状態で一夜を過ごすが寒さと足を踏ん張っていないとズルズルすべりそうな場所なのでウトウトする程度でほとんど眠れなかった。
17日(水) ５時前に起床。すぐに行動開始。二人同意のもと、ロープを切断することにしたが、なるべく長く残したかったので岩場を5mほど登り返しロープを切断。残置ハーケンを利用し支点を作成し懸垂。元の場所に降りる。草付はそのままクライムダウンし、残り2ピッチは無事に懸垂、7時に南稜テラスに降り立つ。
駐車場8時半、登山指導センターに寄りロープを切断し、残置してしまった事を告げる。湯テルメに立ち寄り汗を流し帰路にむかう。
雷雨に見舞われ、ロープ切断、ビバークといろいろ反省や課題を残す山行であったが、や
はり懸垂ロープの捌きには十分に気をつけなければならないと思う。この経験を次の山行
に生かさなければ！
山域：烏帽子沢奥壁 中央カンテ
山行形態：岩登り
メンバー及び役割：古屋（CL）、Ｈさん（SL）
記録：
前日は南稜を快適に登攀。先に帰宅する木村さん他一名をみなかみ駅まで送り、私達は登山指導センターでビバーク。ロープウェー駅は点検のためか閉まっていた。指導員さんは２０時で帰っていった。指導センターは初めて泊まったがなかなか快適、ロープウェイ駅より静かで良い。
16日（火） ４時起床、5時過ぎに出発 車にて一の倉駐車場まで。本日も昨日に続き他にクライマーはいない様子。天候も昨日と同じような状況。この時点ではまさか激しい雷雨に見舞われるとは予想もしていなかったが・・・・・・・
駐車場にて準備をし５時４０分出発、衝立岩中央稜取り付きに靴や不用なものをデポし中央カンテ取り付きには７時頃到着。
取り付きからバンドを右へ少し嫌らしいトラバース。以外と微妙でハーケンを一本打ちランニングを取る。
１Ｐ目 Ｈさんリード 支点の少ない草付交じりのフェースを左上。岩は脆く草付も濡れていて出だしから嫌な感じ。
２Ｐ目 古屋リード 緩いスラブ 乾いていれば何の問題もないスラブだが今日は微妙に濡れている。ランナウトもひどい。途中、凹状のルートに導かれるようになるが修正し左上。上部は草付でオツルミズを思い出した。ビレイ点はしっかりしたペツルと新しいスリングで安心。
３Ｐ目 Ｈさんリード 急傾斜のランペを左上。ここからカンテに出るがロープの流れが悪くなると思い、１０メートル伸ばしたところでピッチを切る。（他の人の記録はそのまま伸ばしている方が多い）ランペはヌルヌルでセカンドでも慎重になる。
４Ｐ目 古屋リード カンテからようやく快適な登攀となる。岩も乾いていて適度な傾斜に適度なピン。途中しっかりしたビレイポイントがあったがロープに余裕があったのでグイグイ伸ばす。約４５メートル伸ばしピッチを切る。
５Ｐ目 Ｈさんリード（途中から古屋） 目の前の垂壁を左から回り込みルンゼを直上、小チムニーに向かう。このルンゼ付近で左から変形チムニールートが合流。
しばらくビレイしているとロープの流れがとまりしばらく動かない。何度か声をかけ返事はあるが伸びては緩むが繰りかえされる。そうこうしているうちにハーケンを打つ音が聞こえビレイ解除。登っていくとチムニーの右上でビレイしている。どうやらチムニーを越えていくのに踏ん切りがつかなかったのと手前の脆いルンゼで消耗してしまったようで、選手交代。
ここから古屋リード。なんとかチムニーを超え、そのまま草付フェイスを登りビレイ。
このチムニーはあまりなかに入りこまず上手く両手、両足を開き越えていくのがポイント。
右側の岩には良いホールドが意外とある。Ｈさん、セカンドでは難なくこなす。
６Ｐ目 Ｈさんリード 壁を左から回り込み脆いフェイスを右上。のはずが、さすがのＨさんは難しいルンゼをなぜか直上。ボロボロの岩と草付でセカンドでもヒヤヒヤ。ビレイポイントは本来の場所より一段上で、中央カンテ核心部の垂壁の左斜め下５メートル位の場所。
７Ｐ目 古屋リード（５メートルだけ） 本来のビレイポイントに懸垂しようかと迷うが支点があまりよくないので、まずはトラバースを試みるが２，３歩進み上に這い上がろうとするがリードではどうも踏ん切りがつかない。戻ってピナクルの左側から強引に上がりピナクルの裏側の狭い間をザックを降ろして通過。やっと本来のルートに戻る。短いが意外に消耗してしまったので、ここからの核心はＨさんにまかせる。
８Ｐ目 Ｈさんリード 垂壁は薄被りで２メートル位。ボロボロのテープに、新し目のシュリンゲ等々アブミ用に何本か垂れ下がっている。ビレイ用にハーケンを足して、いざＨさんトライ。Ａ０交えて難なくクリア。テラスに立ち上がる部分も意外と微妙。ここから四畳半テラス下のコーナークラックにむかう。ビレイ中は上の様子はわからないが苦戦している声が聞こえてくる。ほどなくビレイ解除でこちらもいざトライ。セカンドの強みでコーナークラックはフリーで何とかと思っていたが残置ナッツのシュリンゲをホールドとアブミがわりに一回ずつ使ってしまった。
９Ｐ目 古屋リード 濡れ気味のルンゼ。トポでは?だが先程のピッチのおかげで気分的には?。というかこうなると?も?も同じ感じになる。とにかく浮石が多くてすべてチェックが必要。
１０Ｐ目 Ｈさんリード ２０メートルの草付 問題なし
１１Ｐ目 古屋リード 草付?凹角?烏帽子岩基部 ここから烏帽子の基部まで伸ばせるだけロープを伸ばす。雨がパラつき始める。 基部には懸垂支点がありここからダイレクトルンゼに下降するパーティーもいるよう。時間は14時。この時点から大粒の雨が降り出すとともに雷も鳴り始める。
１２Ｐ目（最終ピッチ） Ｈさんリード 烏帽子基部をまいて行き、濡れたルンゼを行くが逆層スラブのため相当悪く感じる。更に雷と雨のため行動はかなり慎重になる。ようやく二人がルートを抜け懸垂岩に辿り着いたのは15時。
南稜終了点までは３ピッチの懸垂。雨はひどく降り続きルンゼの際を下降するがルンゼは滝になり、体はビショ濡れ濡れたロープはひどく絡みつき、さばきながらの懸垂はひどく時間もかかる。
南稜終了点には１７時過ぎ。一応両角さんにビバークするかもしれないとの連絡を入れる。とにかく暗くなるまで降りれるところまで降りようと懸垂を続ける。南稜終了点からは昨日同様の懸垂なので勝手がわかっていたのだが思わぬ落とし穴が待っていた。懸垂４ピッチ目、４０メートルの空中懸垂後降り立つ場所は南稜の草付帯。
ここでアクシデント発生。自分が降りた後にはロープが引けたのだがHさんが懸垂後にロープが回収不能となる。ロープを煽っても、引く方向を変えも一向に引けない。ロープを切断するか・・・・・・登り返しも考えたがさすがにこの距離では・・・・・・・雨も止まない・・・・・・とにかく二人とも思考停止状態なので南稜テラスまでは残すところ2ピッチの懸垂だが、ここでビバークを決定。時間は19時をまわっていた。
残置ハーケンを利用し回収不能ロープの中間でロープを固定しツェルトを張る。とりあえず行動食と飲み物を口に入れ体を休める。岩場に腰掛けた状態で一夜を過ごすが寒さと足を踏ん張っていないとズルズルすべりそうな場所なのでウトウトする程度でほとんど眠れなかった。
17日(水) ５時前に起床。すぐに行動開始。二人同意のもと、ロープを切断することにしたが、なるべく長く残したかったので岩場を5mほど登り返しロープを切断。残置ハーケンを利用し支点を作成し懸垂。元の場所に降りる。草付はそのままクライムダウンし、残り2ピッチは無事に懸垂、7時に南稜テラスに降り立つ。
駐車場8時半、登山指導センターに寄りロープを切断し、残置してしまった事を告げる。湯テルメに立ち寄り汗を流し帰路にむかう。
雷雨に見舞われ、ロープ切断、ビバークといろいろ反省や課題を残す山行であったが、や
はり懸垂ロープの捌きには十分に気をつけなければならないと思う。この経験を次の山行
に生かさなければ！